Captura y composición de eclipses lunares y solares

Como si fotografiar el cielo nocturno no fuera lo bastante fascinante, hay ciertos acontecimientos celestiales anuales que indudablemente aumentan la apuesta. Dos de esos acontecimientos son los eclipses lunares y solares. Un eclipse solar ocurre cuando la Luna se interpone por completo entre el Sol y la Tierra, por lo que se oscurece el Sol por un breve período y la Tierra queda en la zona de sombra de la Luna. Los eclipses solares suelen ocurrir de dos a cuatro veces por año, pero es probable que debas viajar a otro país o continente para fotografiar uno. Hay al menos dos eclipses lunares por año y hasta cinco en algunos años. Un eclipse lunar ocurre cuando la Luna pasa directamente detrás de la Tierra y nuestra sombra se proyecta en la Luna, lo que le otorga un color rojo ardiente. Los eclipses lunares solo pueden ocurrir en luna llena. Ambos acontecimientos son muy divertidos de fotografiar y, con un poco de preparación, puede desatar su creatividad.

Como soy noctámbulo, he tenido la suerte de fotografiar cuatro eclipses lunares diferentes y un eclipse solar total. La verdad es que me encanta crear una fotografía verdadera, pero para estos acontecimientos es bastante divertido crear composiciones. Dicho esto, ya sea que decida capturar una sola imagen o una composición, le recomiendo ser honesto sobre su trabajo con su audiencia.

Planificación para el acontecimiento

Aunque sería genial poder salir y decir “Guau, qué eclipse espectacular”, eso no va a suceder. Entonces, ¿cómo me preparo para fotografiar un eclipse? No es tan complicado como uno piensa. Uso una aplicación llamada PhotoPills para recolectar la mayor parte de la información sobre el eclipse, incluidos el tipo de eclipse, el ángulo en el cielo, la fecha, la hora, la ubicación, la banda de totalidad y más.

Suelo divertirme con creatividad y hago composiciones con el eclipse superpuesto en otra imagen con algún tipo de primer plano. Se mueve el eclipse a una posición más “llamativa” en el cielo y se amplía para causar un efecto visual. Es probable que ahora se pregunte por qué es importante conocer toda esta información si luego voy a mover todo en postproducción. Bueno, incluso si luego manipularé la posición y la escala, necesito tener una idea de qué fases podré capturar, cuándo y dónde. Si una parte del eclipse estará por debajo del horizonte, necesito tenerlo en cuenta porque no podré documentar y producir toda la transición. También tengo que saber dónde comenzará y terminará la transición a fin de pronosticar mejor el tiempo para mi toma.

Búsqueda del primer plano

Cuando se trata de las fotografías del cielo, una de las características clave de una imagen es usar un primer plano que sea visualmente atractivo y ayude a contar una historia. Creo que es posible crear una foto del cielo desde casi cualquier lugar, pero encontrar un elemento (ya sea natural o creado por el hombre) puede facilitar la creación de un vínculo entre este planeta y el cielo sobre él. El primer plano puede ser un amplio paisaje de flores silvestres, la silueta de una ciudad o incluso una estructura histórica abandonada. Cuando busco el primer plano adecuado, siempre trato de asegurarme de que haya un balance entre el cielo y el elemento en primer plano. No quiero fotografiar algo que acapare la atención; debería acompañarlo. Considere el eclipse y el primer plano como elementos complementarios.

Para encontrar sujetos complejos en primer plano, siempre me mantengo atento cuando manejo. Otra buena forma de buscar primeros planos es usar Google Earth. Cuando me preparo para un eclipse, paso horas infinitas explorando la vista satelital, básicamente buscando milla por milla formas interesantes que podrían parecerse a edificios abandonados, campos de cultivos, montañas y demás.

Una vez que encuentre una ubicación general en la que le gustaría tomar fotos, le recomiendo usar las redes sociales e intentar contactarse con las personas que viven allí. Siempre le pido consejos a los lugareños sobre sujetos interesantes que tengo en mente. Por ejemplo, si conocen a alguien con un granero viejo o un vehículo abandonado en su propiedad. Luego, intento conseguir la mayor cantidad de información posible sobre la ubicación, el acceso y parto desde allí. Una vez que encuentro mi primer plano, uso PhotoPills para ver si la transición del eclipse se dará en un ángulo llamativo en función del sujeto. Hago mi mayor esfuerzo para que las líneas de composición sean lo más prolijas posible, que al menos la dirección de visualización se alinee de manera adecuada.

Predicción del tiempo

Sin importar cuánto trate, lo único que no puede controlar es el tiempo. Como fotógrafo de paisajes, tengo una relación de amor y odio con las nubes. Uno quiere que esos bellos cúmulos esponjosos se vean en su paisaje al atardecer, pero cuando es el momento de fotografiar la Vía Láctea o, por ejemplo, un eclipse lunar… uno quiere que desaparezcan de inmediato. Ya que uno no puede controlar a la madre naturaleza, le recomiendo que tenga un plan A, B y C cuando fotografíe un eclipse. ¿A qué me refiero? Primero, su “foto del millón” será el plan A, pero en caso de que la ubicación parezca estar nublada, tenga en mente una ubicación de respaldo. Por lo general, las ubicaciones de mi plan A y B están a 50 millas de distancia. El tiempo y las nubes pueden cambiar de forma rápida y drástica en tan solo una corta distancia. Mi plan C suele ser capturar una sola imagen estrecha del eclipse si las nubes lo permiten.

Algunos consejos sobre cómo pronosticar el tiempo…

• Préstele atención al pronóstico del tiempo de la zona en la que tomará la fotografía a partir de unas 48 o 72 horas antes del eclipse.

• Use una herramienta de confianza para pronosticar el tiempo. Recomiendo usar la página web del Servicio Meteorológico Nacional (http://forecast.weather.gov).

• Cuando llegue el día, préstele atención al satélite visible que muestra la nubosidad actual. Si elige que el satélite se repita en bucle, puede ver la dirección y la velocidad en la que se mueven las nubes.

• No se preocupe si el cielo está parcialmente nublado. Lo bueno sobre las nubes es que se mueven. Así que, a menos que el cielo esté del todo cubierto, con el cielo parcialmente nublado podrá fotografiar el eclipse durante cortos intervalos. Así sucedió en dos de mis tomas de eclipses.

Captura de las fases de la luna

Bien, ahora es el momento clave. Encontró la ubicación perfecta para el eclipse y un primer plano estupendo, y su ritual para encontrar cielos despejados funcionó. ¿Cómo se captura el gran momento? Cuando se trata de imágenes compuestas en las que quiere mostrar la transición entera del eclipse, necesita tener paciencia y lentes de largo alcance. Debería estar listo para comenzar con su toma antes de que aparezca el primer indicio del eclipse.

Para mis imágenes, cuento con mi Nikon D850 con el lente AF-S NIKKOR 200-500 mm f/5.6E ED VR para capturar imágenes detalladas de la luna. Suelo tomar las imágenes de transición de la luna en 500 mm y, luego, recorto cerca de un 50 % en la computadora. La D850 me brinda la resolución necesaria para el recorte. Para cada imagen de las fases, tomo fotografías cada 10 minutos aproximadamente, por lo que tengo una gran cantidad de imágenes de las que elegir. También es importante tomar las imágenes en un trípode, con la reducción de la vibración apagada, y usar un cable de disparo o un controlador remoto para activar los disparos de la cámara (lo que reduce las sacudidas).

Es importante tener en cuenta que hay algunas diferencias con respecto a la configuración de la cámara a la hora de tomar imágenes de un eclipse lunar y de uno solar.

Eclipse solar:

• Nunca mire directo desde su cámara mientras apunta al sol. Esto puede causar graves daños oculares. Es indispensable que cuente con un par de lentes para eclipse mientras esté tomándole fotos a uno.

• Además, es de suma importancia que proteja el sensor de la cámara. El sol podría formar un agujero en su sensor si no tiene un filtro solar en su lente. Imagine que el lente de telefoto es una lupa gigante y el sensor es una hormiga. Adelante de mi lente Nikon 200-500 mm, uso un filtro para eclipse solar Formatt Hitech Firecrest.

• Cuando utilice un filtro solar, debería usarlo hasta unos pocos minutos antes del momento de la totalidad. En este punto, tendrá que retirar el filtro para fotografiar las perlas de Baily, es decir, el efecto del anillo de diamantes, y la fase de totalidad. Una vez que concluya la totalidad, vuelva a poner el filtro solar en el lente y siga tomando fotografías de lo que resta del período de transición.

• La configuración de la cámara es bastante simple y no varía hasta los momentos antes, durante y después de la totalidad.

• Para las imágenes de transición, suelo hacer mis tomas a ISO 200, f/10, 1/250 s. Si uso un trípode, suelo hacer mis tomas a ISO 100; el ISO un poco más alto de 200 se debe a la pérdida de paso de diafragma causada por la utilización del filtro solar.

• Cuando tengo que tomar las fotografías sin el filtro, la configuración que uso es ISO 200, f/8, 1/15 segundo. Esta exposición prolongada permite que la cámara capture la luz de la corona.

Eclipse lunar:

• A pesar de que tomará fotografías en plena noche, no necesariamente utilizará la configuración típica de fotografías nocturnas para un eclipse lunar.

• Los eclipses lunares solo ocurren en luna llena, por lo que su luz será bastante intensa. Si usa la configuración de exposición prolongada y alta sensibilidad ISO para las fotografías nocturnas, sus imágenes quedarán sobreexpuestas. Para fotografiar la luna llena, suelo usar esta configuración: ISO 200, f/7.1, 1/500 segundo.

• También tomo estas imágenes con mi 200-500 mm en un trípode, por lo que apago la reducción de la vibración y uso un cable de disparo o un controlador remoto para activar el disparador.

• Durante la transición de la luna hasta la totalidad, también será necesaria una transición en su configuración. La luz natural de la luna menguante será menor, así que tendrá que ajustar la configuración.

• Por lo general, aumento el ISO, reduzco la apertura del diafragma y disminuyo la velocidad de obturación. En el momento de la totalidad, suelo tener el ISO a 1250, f/5.6 y ½ segundo. Si se usa una configuración más lenta que ½ segundo, podría causar un desenfoque de movimiento de la luna.

Captura del primer plano

Ha trabajado duro a fin de encontrar el primer plano para su toma; ahora tiene que capturarlo a la perfección para la imagen final. El mejor momento para fotografiar esta exposición es cuando la luna llega a la totalidad, por lo que deberá capturar rápidamente las telefotos de las imágenes de la totalidad y luego el ángulo amplio del primer plano. La razón por la que debe tomar estas imágenes juntas es porque si decide fotografiar el primer plano en otro momento, habrá demasiada luz natural de la luna. Esto producirá sombras en su escena que podrían no coincidir de manera direccional con el lugar en el que colocará la luna en sus imágenes finales.

También es preferible hacer las tomas con una alta sensibilidad ISO, el diafragma reducido y una velocidad de obturación más lenta para evitar capturar estelas largas de estrellas en el cielo. Le recomiendo consultar la “Regla 500” a fin de determinar la configuración que debe utilizar para delimitar de forma precisa las estrellas. Mi opinión es que si se delimitan más estrellas con precisión, la escena será más realista.

En esencia, la Regla 500 es una guía que uno puede seguir para evitar crear estelas de estrellas en la astrofotografía. Algunas exposiciones prolongadas producen una leve estela en las estrellas, lo que dificulta conseguir ese efecto de estrellas perfectamente delimitadas. Básicamente, la Regla 500 establece que hay que dividir 500 por la distancia focal con la que hace sus tomas. El número que se obtiene como resultado (yo suelo redondearlo) es el número de segundos en el que puede tomar fotografías antes de que empiecen a verse estelas de estrellas. Por ejemplo, si está haciendo sus tomas en una distancia focal de 18 mm, tiene que dividir 500 por 18. Esto da como resultado 27.7, que redondeado hacia abajo es 27. Entonces, su tiempo de exposición ideal para delimitar las estrellas con precisión es de 27 segundos. Como mencioné antes, la Regla 500 es una guía; hay otras variables, como qué tan de cerca está viendo la imagen o qué tan grande será el tamaño en que la imprimirá, que podrían afectar si una estrella se ve perfectamente delimitada o no.

Con respecto a la elección del lente, tomo mis fotografías con mi lente AF-S NIKKOR 14-24 mm f/2.8G ED en el extremo más amplio. Esto me da mucho espacio (en ambos sentidos) para ubicar la transición de la luna dentro de la imagen. Siempre recomiendo hacer las tomas más amplias de lo que se creen necesario para poder recortar si es necesario. Nota: Siéntase libre de darle un poco de vida a la imagen iluminando el interior de su primer plano si es posible con un color que contraste con el cielo nocturno.

Montaje de la composición

Por fin tiene todas las piezas del rompecabezas y solo queda crear la imagen final. Yo uso Adobe Lightroom y Photoshop. Puede utilizar cualquier software de edición de imágenes que admita el uso de capas.

Ya sea que esté creando una composición de un eclipse lunar o solar, los procesos son prácticamente iguales.

Importo todas las imágenes que tomé a Lightroom y edito la imagen en primer plano para obtener el tono de la composición. Primero, edito el primer plano para hacerme una idea de qué tan brillante o tenue quiero que se vea el eclipse. Una vez que estoy satisfecho con el aspecto del primer plano, comienzo a trabajar con la imagen de la totalidad del eclipse. Intento que la luz natural de la imagen concuerde relativamente con el tono de la imagen en primer plano. A partir de este punto, edito una de las imágenes de la transición del eclipse hasta estar a gusto con ella, luego copio la configuración y la pego al resto de las imágenes de la transición. Los ajustes de edición suelen incluir el balance de blancos, la exposición, los blancos, la claridad y la eliminación de la aberración cromática. Cuando termino de editar todas las imágenes, las selecciono y las abro como capas en Photoshop.

Ahora puede darle rienda suelta a su creatividad. Use la imagen en primer plano como la base de su composición y trabaje en función de ella. Por lo general, ordeno las capas de manera que la primera secuencia del eclipse sea las más cercana a la capa inferior y que la última secuencia del eclipse sea la capa superior. Una vez que consigo el orden de secuencia apropiado, desactivo la visibilidad de cada capa excepto por la de la primera secuencia y la del primer plano. Uso dos técnicas para incorporar el eclipse a la escena. Para las fases del eclipse que son perfectamente circulares uso la herramienta de marco elíptico para recortarla del fondo. Si el eclipse está en una fase menguante o creciente, uso el modo de fusión “Trama” o “Aclarar”. Luego utilizo la opción Transformar para encoger el eclipse al tamaño deseado y lo coloco donde quiero. Repito estos pasos para cada parte de la secuencia. En resumen, así es cómo creo mis composiciones de eclipses.

Prepárese como corresponde, tómese su tiempo, use su creatividad y sea honesto con su audiencia.